Cela va peut-être en étonner certains, mais l'Ingram 2 MG au 1/32e de Bandai est mon tout premier Master Grade. Et oui, faut dire que j'aime bien les ptits modèles genre 1/144e, héhé ! Le montage d'un MG n'a pas grand chose à voir avec ce genre de modèle. En effet ici les pièces sont découpées le plus naturellement possible, si bien qu'il y a très peu de rebouchage à effectuer, alors que c'est une tache quasiment inévitable pour un High Grade 1/144e voir même 1/100e. Bref le principal du boulot, c'est la peinture, et ça c'est bien cool ^__^
Pour cet Ingram, j'ai choisi de réaliser un mécha propre, sans effet de vieillissant, mais avec un effet de dégradé pour la peinture à l'aéro. J'ai aussi voulu lui donner une touche "anime", j'ai donc choisi de faire des traits noirs voyants. Voilà pour les objectifs, passons à présent à sa réalisation qui suit les étapes du montage dans l'ordre où je l'ai monté.
I La découpe
Tout d'abord j'ai découpé et nettoyé toutes les pièces comme indiqué dans le focus du Sandrock Custom, c'est à dire coupe grossière de la pièce à l'exacto, puis découpe de l'ergo et enfin ponçage au papier abrasif #400 puis #1000 pour faire disparaître toute marque. Je les ai rangé partie par partie (bras gauche, bras droit, torse...) dans des sac de congélations pour ne pas tout mélanger et m'y retrouver.
II Le squelette : métal usé
J'ai commencé la peinture par le squelette des jambes, qui peut être monté en un seul bloc. En pratique il ne se voit pas une fois le Pat entièrement monté (sauf la partie où l'on range le flingue), mais quand on est un maniaque comme moi, on peint tout ^__^ Pour le plaisir je lui ai donné une touche usée.
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1. Sous-couche grise |
2. Peinture métallisée |
La peinture de base
Donc une fois le squelette monté, j'ai passé de la sous-couche grise directement à l'aéro avec du Tamiya XF-66 Light Grey. Sur la photo 1, la jambe droite (à gauche...) est encore nue, tandis que la jambe gauche (à droite...) a déjà la sous-couche, elle est plus claire que la couleur d'origine. Pour éviter de bloquer les articulations, il faut y allez très léger avec le débit de peinture, et favoriser plusieurs couches légères successives à une seule grosse couche sur les zones sensibles, comme le mécanisme du porte-flingue. Une fois la peinture sèche, j'ai actionné ce mécanisme pour m'assurer qu'il n'était pas bloqué par la peinture.
J'ai ensuite peint l'ensemble du squelette toujours de la même manière avec du Tamiya X-10 Gun Metal, un gris foncé métallisé. La couleur de base est ainsi passée, photo 2. Eventuellement passer un ptit coup de pinceau dans les recoins que je n'ai pas pu atteindre à l'aéro.
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3. et 4. Détails et dry-brush |
Les détails et effets de vieillissement
Après quoi j'ai fait les détails du câblage de la jambe au pinceau fin : rouge pour les fils électriques et cuivré (du Citadel Beaten Copper) pour les tuyaux métalliques.
Et pour finir j'ai utilisé la technique du dry-brush pour donné un effet d'usure. Pour cela j'ai utilisé une vieille brosse (pinceau plat) bien pourrie que j'ai trempé dans du Tamiya X-11 Chrome Silver et que j'ai ensuite fortement essuyé avec un chiffon pour qu'il ne reste que très peu de peinture dessus. J'ai ensuite frotté les arêtes avec, dans un mouvement vertical perpendiculaire à l'arête. Les brosses un peu dures dont les poils partent dans tous les sens donnent un bien meilleur résultat que les brosses neuves qui donnent un résultat trop net. Et voilà ! un bo squelette métallisé bien usé ^__^ (photos 3 et 4)
III L'armure : effet dégradé
Pour la peinture générale du Pat, j'ai décidé de faire un dégradé : du blanc au centre des pièces allant vers du gris clair vers l'extérieur. Le but est ainsi de donner plus de relief à la peinture, en accentuant les ombres naturelles.
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5. et 6. La magie des baguettes chinoises ! |
La préparation des pièces
Pour peindre facilement les pièce, rien ne vaut cet outil universel qu'est… la baguette chinoise ! Il suffit de tailler le bout de la baguette à la taille de l'un des trous de la pièce pour l'empaler dessus, ou s'il n'y en a pas la fixer avec de la patafix par le bout carré sur une partie de la pièce qui restera invisible au montage. De plus je protège tous les autres trous avec de la patafix pour éviter qu'ils ne soient obstrués par de la peinture, car si ça arrive, ça rend le montage très pénible... un exemple : photo 5. Et on fait tenir tout ça dans un pot ou n'importe quoi d'assez lourd, photo 6.
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7. Couche de base grise |
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8. 1er voile blanc |
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9. Passage du blanc à l'intérieur |
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10. Finalisation avec un 2nd voile blanc |
Le dégradé
La technique du dégradé consiste à passer une couche foncée, sur laquelle on rajoute une couche claire aux endroits que l'on veut éclaircir. Voici en détail les étapes du dégradé blanc vers gris. Biensûr on attends que la peinture soit parfaitement sèche pour passer à l'étape suivante :
1. Normalement, pour un dégradé de couleur il faut passer la couleur sombre par dessus la sous couche. Mais pour un dégradé de blanc, la sous-couche grise faite avec le Tamiya XF-66 Light Grey va nous servir directement de couleur foncée. Donc je passe la sous couche sur toute la pièce (photo 7).
2. A partir de là, pour attaquer le dégradé, je passe d'abord un léger voile de blanc (Tamiya XF-2 White). C'est en quelque sorte ma base de travail, cela permet d'atténuer le gris qui est à l'origine trop foncé. Je veux en effet une dégradé légé (photo 8)
3. Ensuite, je peints l'intérieur de la pièce en y allant doucement sur la gâchette de l'aéro pour éviter un afflux trop important de peinture ! Pas facile au début de maîtriser le tir, mais on s'y fait assez rapidement et votre aéro devient le prolongement de votre bras ! (photo 9)
4. Pour que le dégradé soit le plus naturel possible, je rajoute un nouveau léger voile blanc pour adoucir l'ensemble, de telle manière à ce que le dégradé soit moins marqué (photo 10). Il suffit de varier ce dernier voile pour faire un dégradé très léger comme le mien ou un dégradé plus marqué.
Les lignes noires
Vu que je voulais donner un effet " anime ", cette fois j'ai fait les traits au feutre noir pour qu'ils soient bien voyant, comme dans le dessin animé. J'ai utilisé un feutre Sakura Micron 005 (0.20 mm). Attention de ne le passer qu'une fois la peinture parfaitement sèche sinon vous allez la gratter ! Un exemple : l'intérieur de l'une des pièces, photo 11. Pas facile à faire, faut être précis ! La technique : il faut arriver à caler la pointe dans la rainure ou contre un rebord pour ne pas trembler.
Le rattrapage des bourdes
Et en cas de dépassement d'une ligne noire ou pour tout type de tache et ratée, trois solutions :Laisser tel quel (mouaih, bof, pas mon genre ^^). Passer un ptit coup de pinceau si la zone n'est pas trop voyante, car avec la peinture passée à l'aéro, un coup de pinceau est très voyant ! Ou passer un TRES léger coup d'aéro pour camoufler l'erreur et recommencer par dessus. Mais en contrepartie l'effet de dégradé sera en partie gommé. Donc à vous de voir ce que vous préférez : une un dératé, une tache ou un dégradé gommé !
Personnellement j'ai opté pour la troisième solution. En y allant vraiment très léger avec de débit et en maîtrisant parfaitement la direction, on arrive à minimiser les dégâts et à effectuer un joli rattrapage.
Voilà pour la technique de peinture. Je vais maintenant présenter la réalisation des différentes parties du méchas avec leurs caractéristiques particulières.
IV La réalisation du Pat
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12. Pièces de la jambe droite |
13. Les jambes montées |
14. Ouverture du panneau pour le flingue |
Les jambes
Après avoir fait le dégradé sur toutes les pièces, j'ai peints les quelques détails nécessaires au pinceau, comme le gris sur la semelle, ou les coups de pinceaux sur les gaines de caoutchouc avec du Tamiya German Grey XF-63 (léger car si la peinture est trop épaisse, elle risque de se fissurer à cause du support mou). Et biensûr les lignes noires. Au final, voici toutes les pièces d'armures de la jambe droite (photo 12) et après montage (photo 13). Assurez vous que les pièces soient parfaitement sèche et vos mains parfaitement propres pour ne pas laisser de traces ! Et coup d'œil sur le panneau s'ouvrant pour le flingue : photo 14.
Les hanches : peindre les phares transparents
Même topos que pour les jambes. Seul petit truc : les phares sont moulés en clair et non en rouge transparent, ce qui est idiot vu qu'on a une grappe rien que pour les gyrophares des épaules qui elle est en rouge transparent... des fois je cherche pas à comprendre Bandai...
Bref, pour avoir les phares rouges, rien de plus simple : j'ai peint le côté intérieur de chaque phare au pinceau avec du Tamiya X-27 Clear Red, un rouge transparent. Le truc c'est de mettre une bonne grosse goûte de peinture sur le pinceau et de la déposer puis l'étaler délicatement sur la pièce, pour éviter les traces de pinceau. Ceci est une règle d'or : peindre toujours une pièce transparente du côté intérieur lorsque c'est possible. Résultat : photo 15.
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17. et 18. Montage partiel et protection |
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19. Aprés peinture |
20.et 21. Les figurines |
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22.23.24. Aprés finalisation. |
La cabine de pilotage et les figurines des personnages
Au début je me suis creusé la tête pour savoir comment l'attaquer : des pièces assez petites, des mécanismes, il fallait absolument éviter de bloquer l'ensemble avec la peinture. Voici les pièces du côté droit du cockpit par exemple : photo 16. J'ai choisi de monter toutes les petites pièces sur la grosse, c'est plus simple et au moins le mécanisme ne se grippera pas tant qu'on ne noie pas les pièces (photo 17). J'ai également bien protégé les trous avec de la patafix pour le montage (photo 18). J'ai monté de cette façon les trois grosses parties du cockpit : les deux côtés et le siège.
Puis j'ai passé la sous couche avec du Tamiya XF-66 Light Grey et j'ai peint l'ensemble des pièces en Tamiya XF-63 German Grey. Après quoi j'ai fait les détails au pinceau : écrans, pistons etc... et j'ai fait les lignes noires au feutre. Résultat : photo 19.
Pour Alan, je l'ai fait entièrement au pinceau : d'abord les aplats de couleur, puis dans un second temps les détails et les traits noirs, au feutre pour les plus fins. Le voici en gros plan : photo 20. J'ai fait de même pour la figurine de Johanna (photo 21).
Une fois le tout bien sec, on passe au montage. Et pour rajouter un peu plus de profondeur à l'ensemble, pour que la couleur ne soit pas trop lisse et que ça fasse un peu sale, j'ai passé du Tamiya X-19 Smoke, un gris/marron transparent, sur les endroits stratégiques. Et voilà le final : photos 22, 23 et 24.
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25. Pièces de l'épaule |
26.27.28 Rebouchage |
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29. Phare |
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30. Pièces de l'épaule |
Les épaules
Commençons par les épaules. Voici les pièces qui composent une épaule : photo 25. Au passage il manque la petite pièce transparente qui va dans le petit écart sur le dessus, à côté des gyrophares.
Comme vous le voyez l'épaule est composée de deux pièces. C'est l'une des rares parties de ce modèle à ne pas être découpée selon les lignes naturelle. Du coup il y a des marques de jonctions : photo 26. J'ai donc choisi de reboucher tout ça. Voici avant (photo 27) et après (photo 28) limage du putty. Pour plus d'info sur la technique, je vous renvoie au focus du Sandrock.
Normalement la pièce rouge se monte entre les deux parties de l'épaule via la barre à son extrémité. Pour être sûr de ne pas mettre de putty dessus par mégarde et surtout pour éviter de l'abimer lors du ponçage du putty, j'ai choisi de la coller plus tard. Pour cela j'ai tout simplement coupé la barre d'emboîtement, comme vous pouvez le voir sur la photo 29.
Sur la photo 30 vous pouvez voir toutes les pièces de l'épaule peintes. Toujours avec la même technique : sous couche grise, dégradé, lignes au feutre... j'ai fait les gyrophares en argent (Mithril Sylver de Citadel) au pinceau, le petit rond gris de l'épaule au Light Grey aussi au pinceau, et pour la petite pièce transparente j'ai fait toujours au pinceau deux carrés de rouge transparent Tamiya à la base et le reste en noir Black X-1.
La tête
Pour la tête, j'ai d'abord monté toute la partie supérieure en bloc : crane, antennes etc... et fait à par le système de vision, le menton et les éléments transparents. Pour l'extrémité de la grande antenne, j'ai fait un mélange de Tamiya Light Grey XF-66, de blanc Flat Wight XF-2 et de bleu Sky Blue X-14 que j'ai passé au pinceau.
La petite pièce transparente du front se monte normalement incrustée dans le crane, j'ai choisie de la rajouter après pour ne pas la tacher lors de la peinture, pour cela j'ai coupé les picots de maintient pour pouvoir l'enfoncée dans son emplacement une fois la peinture de la tête finie. Mais j'aurai pu aussi la protéger avec un masque. J'ai peinte cette pièce en vert transparent Clear Green X-25.
Même couleur pour la visière, mais cette fois face interne pour limiter les traces de pinceau, comme je l'ai fait pour les phares. Mais ici la surface est plus grande. Il faut donc étaler des goûtes, en faisant très attention de ne pas créer de petites bulles. Le truc est d'étaler progressivement de droite à gauche, en dirigeant les bulles qui se formerai vers l'extèrieur, là où il n'y a pas encore de peinture, pour les " libérer ". Sans quoi elles restent prisonnières de la peinture et séchant font comme des trous dans la peinture. Si vous ratez, un petit coup de diluant et c'est reparti !
Pour le système de vision, tout au pinceau, du Tamiya Gun Metal X-10 pour la partie sombre, du Citadel Mithril Sylver pour l'argent et une goûte d'encre de chine bleue pour "l'oeil". Voilà ce que donnent tous ces éléments séparés : photo 31.
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32. Tête, épaules et bouclier finalisés |
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33. Pièces des bras, des mains et de l'armure du torse |
Le bouclier
Pour le bouclier rien de spécial, il est composé de deux pièces : une pour la partie blanche à l'avant, l'autre pour la partie noire. Toujours même technique : sous couche grise, dégradé et finalisation pinceau/feutre.
Voilà une photo d'ensemble tête, bouclier, épaules : photo 32.
La visiére
Elle est constituée d'une unique pièce transparente, or ses contours doivent être peint en blanc. J'ai donc d'abord masqué tout ce qui devait rester transparent. Pour cela j'ai utilisé du Drawing Gum de Pébéo. C'est un liquide que l'on passe au pinceau sur les zones à protéger. En séchant il forme une pellicule plastique. Après avoir passé la peinture, il n'y a plus qu'à retirer le masque, en s'aidant d'un cure-dent pour bien nettoyer les contour. Après quoi j'ai passé au pinceau du Clear Green sur la face interne de la visière, comme expliqué précédemment. Vous pouvez l'apercevoir en haut de la photo 33.
Bras, mains et pièces d'armure du torse
Rien de particulier à signaler, donc j'ai suivi les même technique : photo 33.
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34. L'armement |
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35. Et voilà le Pat monté ! |
L'armement
J'ai monté en bloc le flingue et le fusil, et je les ai fait tenir au bout de baguettes chinoise en les enfonçant dans le trou pour la gâchette. Quant aux matraques, je les ai laissées sur un morceau de grappe pour pouvoir les manipuler, je ne les ai détachées qu'une fois la peinture finie en masquant avec un coup de pinceau la coupure.
Pour la peinture, donc sous couche grise Tamiya XF-66 Light Grey comme d'hab, puis pour les armes à feu j'ai passé du Tamiya X-10 Gun Metal à l'aéro pour le corps, puis j'ai fait la crosse au pinceau avec du Tamiya XF-9 Hull Red. Pour les matraques j'ai passé à l'aéro du Tamiya XF-63 German Grey, puis du Gun Metal au pinceau pour le manche. Enfin j'ai rajouté quelques effets d'ombre à l'aéro avec le Tamiya X-19 Smoke. Je n'ai pas fait les lignes au feutre cette fois, je pense que c'est inutile pour ces pièces. Et voilà : photo 34.
Tout est prêt, il ne reste plus qu'à monter le Pat ! (photo 35) Attention de ne pas vous tromper dans les étapes du montage du torse, son montage est très délicat. Il a fallut parfois forcer vu que j'ai peind des pièces de mécanisme, il faut donc faire très attention à ne rien caser ni rayer ! Bref, soyez prudents à cette étape.
V Les marquages
C'est la toute dernière étape. Il y en a de 3 types sur ce modèle :
- les autocollants pour feignants qui peignent pas, hop poubelle ^__^
- les autocollants de marquage : pour cela, découpez-les à l'exacto (stylo-cutter) au plus prés des motifs, puis avec un cure dent chopper-le, placer-le au bon emplacement, appuyiez dessus, et voilà !
- les décalcos à gratter : découpez-les de la planche, placez-le à l'endroit voulu de manière à le lire normalement et gratter-le, avec par exemple le bout d'un manche de pinceau. Le résultat est le meilleur, mais ces décalcos sont une vrai cochonnerie. C'est parfois difficile de les placer, une fois sur deux ils se recollent sur la feuille, laissant un "demi" marquage sur le modèle... très très énervant ! heureusement vous les avez en plusieurs exemplaires, et si vous les loupez tous (ça m'est arrivé pour certains =__=), vous avez toujours un sticker de remplacement qu'il faut alors placer au plus juste, et vous êtes sauvés !
Et voilà le résultat final après 50 heures de boulot. Et oui, tout ça ! Avec en prime une petite comparaison avec l'Ingram 1/60e : "brave petit !". Et la pose finale, ce modèle est vraiment superbement articulé ! Ne comptez pas sur moi pour le bouger après ça ^__^
Pour plus d'infos sur le modèle lui même, retrouvez le test complet de l'Ingram 2 MG.
